K2 - Berg der Berge

Berg der Berge - so nennen die Höhenbergsteiger diesen formschönsten aller Achttausender. Von Süden wie von Norden wie von Westen gesehen stellt er mit seinen ebenmäßigen steilen Graten die Idealform eines Berges dar. So würde ein Kind einen Berg zeichnen. Nur von solch gewaltigen Dimensionen würde niemand ausgehen, wenn er sich den schönsten Berg vorstellen soll. 3600 Höhenmeter sind es von der unmittelbaren Basis, wo auch die Basislager stehen, bis zum Gipfel. 3600 Höhenmeter - nicht unterteilt in ganz unterschiedliche Zonen mit wechselnden Anforderungen, sondern kontinuierlich und geradlinig ansteigend mit stetig wachsenden Herausforderungen und Gefahren. Nicht einmal Lagerplätze sind zu finden, die der sehr strapazierten Psyche des Bergsteigers eine befriedigende Möglichkeit zur Entspannung bieten würden.

Den K2 umgibt ein Mythos wie keinen anderen Achttausender. Der Mythos ist das Ergebnis vieler ungewöhnlicher Eindrücke, Erlebnisse, gescheiterter Expeditionen, Unglücke, ja sogar von Katastrophen und der Berichte darüber. Der K2 zieht die Höhenbergsteiger geradezu magisch an, obwohl er neben der Annapurna I als der gefährlichste der Achttausender gilt, und obwohl die Wahrscheinlichkeit, den Gipfel zu erreichen, denkbar gering, aber zu Tode zu kommen, denkbar hoch ist. Auch diese Umstände scheinen zum Mythos des Berges beizutragen. 

Was macht den K2 im Vergleich zu anderen Achttausendern so besonders gefährlich? Es ist die Steilheit aller Routen mit der entsprechenden Ausgesetztheit gegenüber objektiven Gefahren, und es sind die Witterungsbedingungen. Im Gegensatz z.B. zum Everest sind Steinschlag und Lawinen eine latente Gefahr an fast allen Stellen der Routen am K2. Die Witterungsbedingungen sind im Karakorum deutlich härter als im nepalesischen Himalaya. Die Temperaturen sind niedriger, die Stürme heftiger, die Neuschneemassen größer. Der Bergsteiger muss diesen Gefahren am K2 fast ununterbrochen größte Aufmerksamkeit widmen, kann aber trotzdem nicht das gewünschte Maß an Sicherheit gewinnen. Die Besteigung des K2 ist deshalb auch ein nicht nachlassender Härtetest für die Psyche des Bergsteigers. Wer dort umkehrt, hat sich nichts vorzuwerfen.

Von der Gefährlichkeit zeugen insbesondere die Katastrophenjahre 1986, 1995 und 2008. Nein, nicht Anfänger sind dort ums Leben gekommen, sondern erfahrene Höhenbergsteiger vieler Nationen. Besonders gefürchtet sind die Höhenstürme am K2. Wer im Gipfelbereich in einen solchen Sturm gerät, ist in der Regel verloren. Im Jahr 1995 wurden 6 Bergsteiger vom Gipfelgrat geweht.

Trifft der Bergsteiger im Gipfelbereich auf den berüchtigten grund- losen Tiefschnee, so steigt auch dadurch das Gefahrenpotenzial in erheblichem Maße. Es ist nicht nur die erhöhte Lawinengefahr, sondern auch der zusätzliche Kräfteverschleiß, der den Bergsteiger spätestens beim Abstieg in größte Not bringen kann.

Alle Routen am K2 sind schwierig und gefährlich, nicht nur die Extremrouten in der Südwest- und Westflanke. Am häufigsten wird der Abruzzengrat am Rand der Südflanke für den Aufstieg gewählt, die Route, die auch die Erstbesteiger im Jahr 1954 gegangen waren. Etwas schwieriger, aber in letzter Zeit auch häufiger im Blickfeld der Höhenbergsteiger ist die sog. Cesen-Route über den Südpfeiler westlich des Abruzzengrates. Beide Routen treffen an der Schulter in 7722 m Höhe zusammen. Deutlich seltener wird der K2 über die Nordflanke bestiegen, wo der Nordgrat und das Japaner-Couloir die natürlichste aller Routen ist, aber schwieriger als die beiden genannten Routen auf der Südseite. Eine vergleichsweise einfache "Normalroute", wie man sie an fast allen anderen Achttausendern findet, gibt es am K2 nicht. 

Es würde den sinnvollen Rahmen einer solchen Seite sprengen, wollte man alle Schwierigkeiten an den genannten Routen bildlich darstellen. Ich beschränke mich auf die ca. letzten 700 Höhenmeter, die sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite ganz besondere Merkmale aufweisen - Merkmale besonderer Gefahren und Merkmale, welche dem Bergsteiger extrem große Anstrengungen abverlangen. Nicht einmal am Everest erstrecken sich die größeren Schwierigkeiten der Gipfelzone über so viele Höhenmeter.

Dass wir die Gipfelzonen auf beiden Seiten des Berges so detailliert betrachten können, verdanken wir ebenfalls der Großzügigkeit von Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits.

(16) Blick von Norden auf die obersten 1000 Meter des K2

Vom Nordgrat (eigentlich ist es ein Nordnordwest-Grat), der den Gipfelgletscher auf der rechten Seite begrenzt, zweigt die Route in 8000 m Höhe beim Lager 4 (blauer Kreis am Grat rechts der Bildmitte) nach links auf den Hängegletscher ab. Das Bild ganz rechts zeigt diesen Punkt des Übergangs vom Grat in die Traversierung zum Hängegletscher. Das Bild in der Mitte ist nur ein paar Meter weiter in der Traverse unterhalb der Felsen des Nordgrates entstanden. Der Nordgrat selbst führt nicht zum Gipfel, sondern endet in einem unbegehbaren messerscharfen Schneegrat am oberen Rand des Couloirs. Irgendwo im oberen Bereich des Hängegletschers muss also eine Möglichkeit zur Querung hinüber zum östlichen Felsgrat gefunden werden. Das große Hindernis ist hier der unverfestigte grundlose Tiefschnee sowie die daraus resultierende Lawinengefahr. Jenseits, am östlichen Gletscherrand, führt die Route dann direkt nach oben, bis sich die Möglichkeit ergibt, durch eine Schneerinne nach links aus dem Hauptcouloir heraus auf den Gipfelgrat zu steigen (dritter blauer Kreis).

Im Jahr 1982 wurde diese Route erstmals von einer japanischen Expedition gegangen. Es war die erste Besteigung des K2 über die Nordflanke. Den Bericht zu dieser Besteigung finden Sie hier.

Das typische Problem der Gipfelzonen des K2 ist der Tiefschnee in den Steilhängen. Je nach Windrichtung lagert sich in den Rinnen, die im Windschatten liegen, sehr viel lockerer Triebschnee ab. Häufig sind diese Tiefschneelagen überhaupt nicht verfestigt; wenn aber doch, so oft nur an der Oberfläche, so dass man bei Belastung durch die Oberfläche durchbricht. In allen Fällen besteht der Aufstieg in einem mühsamen Hocharbeiten im Tiefschnee. In Anbetracht des Sauerstoffmangels in dieser extremen Höhe ist das mit unmenschlichen Anstrengungen verbunden.  Der Höhengewinn pro Stunde kann bei dieser Art des Hochwühlens weniger als 30 m betragen. Der Schnee kann auch so tief sein, dass ein Vorankommen unmöglich wird. Bei der Steilheit des Geländes kommt die ständige Gefahr hinzu, dass die ganze Masse des lockeren Schnees zusammen mit den Bergsteigern als Lawine zu Tal fährt. Die nervliche Anspannung nimmt erst ein (vorläufiges) Ende, wenn die flacheren Zonen am Gipfel erreicht sind. Beim Abstieg ist die Anspannung noch größer, denn jetzt sind Müdigkeit und Erschöpfung noch deutlicher zu spüren und machen es noch schwerer, die erforderliche Aufmerksamkeit gegenüber den Gefahren aufzubringen.

(17) Blick vom Beginn der Traverse oberhalb des Lagers 4 
auf den oberen Bereich des Hängegletschers 
und das anschließende Couloir.
Der Pfeil zeigt auf die Position des Biwaks in 8300 m Höhe.
Ganz oben ist die schneegefüllte Rinne zu erkennen, die nach links aus dem Couloir heraus auf den Gipfelgrat führt.

Mit Tiefschnee ist auch im unteren Drittel des Nordgrates zu rechnen. Darüber folgen dann teils schwierige Felspassagen, wie das folgende Bild vermittelt.

(18) Standplatz in einer Felswand unterhalb von Lager 4

(19) Der Nordgrat bei Lager 4 (8000 m) im Höhensturm
Nach links zweigt die Traverse zum Hängegletscher ab.

Am 22. August 2011 ist Gerlinde Kaltenbrunner zusammen mit den Kasachen Vassili Pivtsov und Maksut Zhumajev und dem Polen Darek Zaluski von Lager 4 am Nordgrat zum Gipfel aufgebrochen. Am Beginn der Querung des Hängegletschers scheiterten sie zunächst am Tiefschnee und mussten zu den Felsen des Nordgrates zurücksteigen. Schließlich konnte Ralf Dujmovits, der mit dem Fernglas vom vorgeschobenen Basislager aus eine bessere Sicht auf den Hängegletscher hatte, die vier Bergsteiger per Funk an den unteren Rand einer Gletscherspalte leiten, die von einer zur anderen Seite verlief. Das Eis der Unterlippe dieser Spalte war so steil, dass dort deutlich weniger Schnee liegen geblieben war; es bot auch einen gewissen Schutz gegen Lawinen. Diese Verhältnisse erlaubten dann tatsächlich die Querung hinüber zum östlichen Felsgrat. Auch entlang der östlichen Felsen war der Schnee nicht ganz so tief, so dass sich jetzt endlich wieder eine Chance auf den Gipfelerfolg eröffnete. Aber es war schon später Nachmittag, so dass ein Biwak in 8300 m Höhe im Schutz des letzten Séracs (Pfeil im mittleren Bild) erforderlich wurde. Am 23. August verließen die vier ihr Biwak um 7.30 Uhr. Um 18.18 Uhr - also fast 11 Stunden später -  erreichte Gerlinde Kaltenbrunner den Gipfel, die anderen kurz danach. 

Wenn die Bergsteiger - wie am 23.8.2011 - nur noch 300 m unterhalb des Gipfels stehen und erkennen müssen, dass sie dafür trotzdem noch ca. 10 Stunden voller verzweifelter Anstrengungen um den Erfolg vor sich haben, so braucht es schon eine außergewöhnliche Willenskraft, um nicht aufzugeben. Es ist mit unseren Kenntnissen aus dem Flachland kaum zu erahnen, was ein solcher Kampf in einer Höhe bedeutet, in der mit jedem Atemzug nur noch 1/3 der normalen Sauerstoffmenge in die Lungen gelangt. Zudem ist es extrem kalt, was zusätzlich Energie verbraucht.

Mit dieser Besteigung hatte nicht nur Gerlinde Kaltenbrunner ihren 14, Achttausender "in der Tasche", sondern auch die beiden Kasachen - ein ebenfalls bisher nicht gekanntes Ereignis.

Den Expeditionsbericht finden Sie hier.

(20) Blick von der Schulter (7950 m) zum Gipfel

Wie auf obigem Bild unschwer zu erkennen ist, stellt der riesige Gletscherabbruch auf 8300 m Höhe die große Gefahr auf der Route von der Schulter zum Gipfel dar. Wann hier Eismassen abstürzen, kann niemand voraussagen. Unterhalb des Sérac ist an der Grenze zwischen Licht und Schatten das schmale Couloir zu erkennen, das direkt unter den Eisabbruch führt. Die Bergsteiger nennen es "Bottleneck" (Flaschenhals). Dort hinauf führt die Route und dann unmittelbar an den senkrechten Eiswänden entlang in einer Traverse nach links oben. Erst, wenn die Bergsteiger die Felsen links auf Höhe des oberen Randes des Eisabbruchs erreicht haben, befinden sie sich außerhalb der allergrößten Gefahr - zunächst, denn es folgt ja noch der gefährliche Abstieg.

Im Katastrophenjahr 2008 führten mehrere Eisabbrüche vom Sérac, lange Aufenthalte in der Gefahrenzone sowie totale Erschöpfung innerhalb von 24 Stunden zu insgesamt 11 Toten im Bereich von Sérac und Bottleneck.

Den Bericht über die Erstbesteigung des K2 über den Abruzzengrat und den hier sichtbaren Teil der Route im Jahr 1954 finden Sie hier.

(21) Blick aus ca. 8000 m Höhe zum Gipfel-Sérac 

Während der Schnee auf der Fläche der Schulter meist gut verfestigt ist, trifft das auf die weiter oben liegenden Hänge häufig nicht zu. Auch auf dieser Seite des Gipfels lagert sich im Windschatten viel lockerer Triebschnee ab. Dann können sich auch bereits unterhalb des Sérac Lawinen lösen, denn der Hang wird nach oben zunehmend steiler, steiler als diese direkte Ansicht zu vermitteln vermag. Stürzen vom Sèrac Eismassen ab, so überschwemmen sie den Flaschenhals und nehmen ihren Weg weiter unterhalb in Richtung linkem Bildrand in die Südwand des K2. Ist es eine große Lawine, so überfluten die Eismassen aber sogar die Fläche der Schulter, wie die Eistrümmer auf obigem Bild belegen. 

Meist beginnt schon unterhalb des Bottleneck die fürchterliche Wühlarbeit im Tiefschnee, wie sie für die Nordseite beschrieben wurde. Die Folge ist, dass man sich wohl oder übel besonders lange in der Zone der allergrößten Gefahr bewegt. Bei ungünstigen Verhältnissen können es 12 oder noch mehr Stunden sein! Man denke nur an die weiter oben angeführte Steiggeschwindigkeit von 30 m pro Stunde oder noch weniger!

(22) Gipfelsérac und Bottleneck im Morgenlicht

In der Traverse nach links oben zwischen Sérac und Felsen besteht zusätzlich eine erhebliche Gefahr, auszugleiten und abzustürzen. Die Felsen sind dort sehr abschüssig und haben die Falllinie in Richtung des Abgrundes der Südwand. Seilsicherungen sind dort meist wenig vertrauenswürdig oder evtl. gar nicht möglich. Die Bergsteiger berichten, dass man sich dort extrem ausgesetzt fühlt - wegen des fürchterlichen Abgrundes und wegen des Domaklesschwertes unmittelbar über den Köpfen. Noch in diesem besonders gefährlichen Bereich beginnen oft wieder die Zonen des grundlosen Tiefschnees. In solchen Fällen haben selbst die besten Höhenbergsteiger entweder mehrere Stunden für 100 Höhenmeter benötigt oder waren gar gezwungen aufzugeben. So erging es an dieser Stelle auch Gerlinde Kaltenbrunner im Jahr 2009. Sie kam einfach nicht mehr vorwärts und musste umkehren.

Die Schneeverhältnisse und das Wetter bestimmen am K2 über Erfolg oder Misserfolg wie kaum an einem anderen Achttausender.

Zu den genannten Routen in der Südflanke finden Sie einerseits hier die Berichte von Gerlinde Kaltenbrunner, andererseits hier und hier zwei interessante Bildergalerien von Fabrice Imparato.

„Alle 14 Achttausender“

Als der Südtiroler Reinhold Messner am 19. Oktober 1986 mit der Besteigung des Lhotse als erster Mensch die Gipfel aller 14 Achttausender erreicht hatte, war ein Wettlauf um eine Rekordmarke beendet. Noch etwa 4 bis 5 Jahre zuvor war es fast undenkbar gewesen, dass es diesen Rekord überhaupt geben könnte. Nicht einmal Reinhold Messner und Jerzy Kukuczka, die Nummer 2 in der Liste „alle Achttausender“, hatten damals ein solches Ziel vor Augen, weil es noch außerhalb der realistischen Möglichkeiten zu liegen schien. 

In der Zeit von 1950 bis 1964 wurden die 14 Achttausender erstmals bestiegen. Einmal dabei sein zu können, war der Traum vieler Bergsteiger. Mancher, der eingeladen wurde, musste absagen, weil sich sein Arbeitsverhältnis nicht mit monatelanger Abwesenheit vertrug. Andere konnten den oft notwendigen finanziellen Eigenbeitrag nicht aufbringen. Wer schließlich dabei war, lebte für diesen Moment in der grandiosen Bergwelt fern aller Gedanken, dass sich so etwas noch öfter wiederholen ließe. Zumindest für den Zeitraum bis etwa 1970 war es dann tatsächlich auch so, dass nur wenige Bergsteiger die Möglichkeit bekommen hatten, an mehreren Expeditionen teilzunehmen. „Alle 14 Achttausender“ war vollkommen außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Selbst, wenn es denkbar gewesen wäre: Wer hätte sich das finanziell leisten können? Damals hielt man immer noch die extrem teure Großexpedition für das richtige Erfolgsmodell, obwohl mit den Erstbesteigungen des Cho Oyu im Jahr 1954 und des Broad Peak im Jahr 1957 bereits bewiesen worden war, dass auch Kleinexpeditionen erfolgreich sein können. Auch politisch bedingte Umstände verhinderten Expeditionen: 1966 bis 1970 erlaubte Nepal keine Expeditionen zu Gipfeln an der chinesischen Grenze, von 1965 bis 1974 blockierte Pakistan den Zugang zu den 4 Achttausendern am Baltoro-Gletscher. Noch 1970 gab es nur zwei Menschen, die bis dahin auf zwei Achttausendern gestanden hatten: Hermann Buhl – 1957 tödlich verunglückt – und Kurt Diemberger. Reinhold Messner hatte mit dem Nanga Parbat gerade seinen ersten Achttausender bestiegen.

In den 1970er-Jahren ging die Zeit der großen, von Nationalstaaten geförderten Expeditionen zu Ende. Die Zeit der rein kommerziell geführten Expeditionen, in die sich jeder als Teilnehmer einkaufen kann, war aber noch nicht gekommen. Aus Initiativen von Bergsteigervereinigungen oder einzelnen Bergsteigern ergaben sich Expeditionen auf weitgehend privater Basis. Alle hatten mit großen Schwierigkeiten bei der Finanzierung zu kämpfen. Für die einzelnen Bergsteiger war die Teilnahme immer noch mit finanziellen Opfern in erheblicher Größenordnung verbunden. „Alle 14 Achttausender“ – nach wie vor undenkbar! Ende 1980 führten Kurt Diemberger – Jahrgang 1932 – und Reinhold Messner – Jahrgang 1944 - mit jeweils fünf Achttausendern. Weder der eine noch der andere hatte da die Zahl 14 im Visier, Diemberger alleine schon aus Altersgründen nicht. Kukuczka hatte zu dieser Zeit zwei Achttausender im Tourenbuch. Immerhin hatte sich Reinhold Messner bereits die finanzielle Basis erarbeitet, um seine bergsteigerischen Ziele frei verfolgen zu können. Er war vermutlich der erste Bergsteiger mit einer ausreichend komfortablen Grundlage, um auch noch erheblich weiter gesteckte Ziele ins Auge fassen zu können. Aber insbesondere er wusste auch, wie sehr die wechselnden Verhältnisse am Berg darüber bestimmen, was gerade möglich ist und was nicht. Das Scheitern im Himalaya ist Normalität auch für den besten Höhenbergsteiger. Noch 9 Achttausender, das bedeutete vermutlich noch doppelt so viele Expeditionen – ein sehr weiter und teurer Weg.

Wir wissen nicht, wann Messner sich „alle 14 Achttausender“ tatsächlich zum Ziel gesetzt hat. Sehr wahrscheinlich hat er irgendwann in den Jahren 1981/1982, als ihm die Besteigung von vier weiteren Achttausendern gelungen war, erkannt, dass ja jetzt schon mehr als die Hälfte erreicht ist und der Rest doch nicht mehr ganz in utopisch weiter Ferne liegt. „Jerzy Kukuzcka“ war da sicher noch nicht der auslösende Faktor, denn der lag da „erst“ bei vier Achttausendern wie auch noch einige weitere Bergsteiger, und noch hinter Diemberger und Hans von Kaenel mit jeweils fünf. Allgemein auffallend war aber, dass eine Reihe von Bergsteigern in immer kürzerer Taktfolge Gipfel von Achttausendern erreichte. Die kleinen und schlagkräftigeren Expeditionen hatten Fuß gefasst, die Expeditionen waren nicht mehr ganz so teuer, für Ausrüstungsfirmen gewann das Höhenbergsteigen an Bedeutung, das Sponsoring erfolgversprechender Unternehmungen wurde interessanter.

Ende 1985 hatte sich „Alle 14 Achttausender“ endgültig zu einem Wettbewerb gleich von mehreren Bergsteigern entwickelt: Messner (12), Kukuczka (9), Erhard Loretan (8), Marcel Ruedi (8), Michel Dacher (7). Die beste Ausgangsbasis - auch finanzieller Art – hatte Messner, aber am 8. Juli 1986 wurde es doch ganz eng, als Kukuczka mit dem K2 seinen 11. Achttausender hatte und Messner immer noch bei 12 stand. Da ist es nicht verwunderlich, dass Messner im Herbst 1986 mit einem Kraftakt dem Wettbewerb ein Ende setzte: Zusammen mit Hans Kammerlander bestieg er am 26.9. den Makalu und am 16.10. den Lhotse. Am Makalu mussten sie miterleben, wie der „Mitbewerber“ Marcel Ruedi beim Abstieg von seinem 10. Achttausender starb. Er hatte sich nicht mehr die Zeit für eine sorgfältige Akklimatisierung genommen und war vermutlich ein Opfer seines persönlichen Ehrgeizes geworden. Auch andere Bergsteiger hat ihr Ziel „alle Achttausender“ das Leben gekostet. Sie wurden leichtsinnig, haben Anzeichen von Gefahren ignoriert - und sind gestorben.

Messner wurde vorgeworfen, er hätte es sich am Lhotse allzu einfach gemacht, indem er die Routenvorbereitungen einer Schweizer Expedition am Everest nutzte. Dazu sagt er in seinem Buch „Überlebt – alle 14 Achttausender“: „All jenen, die jetzt denken, wir hätten den Gipfel des Lhotse gewissermaßen auf den Schultern der Schweizer erreicht, muß ich sagen: So ist es. … Ich wollte endlich frei für andere Ziele sein, die Achttausender im Herbst 1986 abschließen.“ Jerzy Kukuczka schreibt in seinem Buch „Im vierzehnten Himmel“ zu dem Moment, als er am Manaslu vom Erfolg Messners erfuhr: “Also war alles vorbei. Empfandest Du Bedauern? Traurigkeit? Die Bitterkeit der Niederlage? Ja, aber vor allem war ich erleichtert, daß der Druck der Öffentlichkeit aufhören würde, daß es nicht mehr notwendig sein würde, sich zu beeilen. Gewiß. Obwohl mir bewußt war, daß ich geringe Chancen hatte, gab ich doch in meinem Herzen die Hoffnung nicht auf, der erste zu sein.“ Zumindest bei dem Südtiroler und dem Polen war lt. eigener Bekundung das Ziel „alle Achttausender“ zur Belastung geworden und hatte die Freude am „Erlebnis Berg“ doch ernsthaft gedämpft. Sie hatten sich natürlich auch im besonders spektakulären Wettbewerb um Platz 1 befunden, den spätere Aspiranten nicht mehr durchmachen mussten und konnten. Dennoch wird niemand der später Erfolgreichen verleugnen können, dass auch für sie „alle Achttausender“ eine Belastung und der Abschluss eine Erleichterung war. Kukuczka erreichte „seinen“ letzten Achttausender am 18.9.1987 mit der Besteigung des Shisha Pangma. Erst acht Jahre später folgte Erhard Loretan auf Platz 3. Kukuczka und Loretan sind in den Bergen ums Leben gekommen.

„Alle Achttausender“ – mit diesem Ziel ist zumindest in Vergangenheit niemand zu seinem ersten Achttausender gegangen, aus den oben erkennbaren Gründen. Heute mag das hin und wieder anders sein, weil es ja möglich ist, wie schon über 30 Bergsteiger bewiesen haben, und weil es die finanziellen Verhältnisse dem einen oder anderen inzwischen ohnehin erlauben. Zudem ermöglichen es die Angebote der heute weit verbreiteten kommerziellen Expeditionen, sich fast nach Belieben sein Ziel auszuwählen und sich dort „einzukaufen“ - Hubschrauberanflüge zum Basislager oder noch höher hinauf sowie komplett vorbereitete Routen und „Schleppdienste“ aller Art inklusive. Und es ist nicht erfunden, sondern wahr: Unlängst hatte eine Gruppe an „alle 14 Achttausender in einem Jahr“ geglaubt und den Versuch tatsächlich begonnen. Demut und Respekt vor der Natur: Fehlanzeige. Die Natur hatte ihnen dann auch den zu erwartenden Strich durch die Rechnung gemacht; nicht ein einziger Gipfel wurde erreicht. 

Es wird also immer wichtiger, darauf zu schauen, mit welchen Motiven die Bergsteiger zu den Bergen gehen und mit welchen Mitteln „alle 14 Achttausender“ erreicht wurde. Zu den Motiven schreibt Ralf Dujmovits in "2 x 14 Achttausender": Für mich hat das Bergsteigen, reduziert auf das bloße Rauf-Runter-Heim, keinen wirklichen Zweck. Sinnvoll ist es trotzdem, denn wir können unsere Träume leben, wir haben Freude an unserem selbstbestimmten Tun, gehen darin auf. Deshalb sind wir zufrieden und glücklich - und können außerdem noch von dem leben, was wir am liebsten tun. Meine Frau Gerlinde macht sich ähnliche Gedanken: Natürlich bedeutet das Bergsteigen für mich eine innere Befriedigung, eine Erfüllung. Es macht mich glücklich, und ich kann andere daran teilhaben lassen."

„Alle 14 Achttausender“ verdient unsere Beachtung und Anerkennung, vorausgesetzt die Leistung beruht auf den eigenen Fähigkeiten und wird in Respekt und Verantwortung gegenüber Menschen und Natur erbracht. Der kleine Einblick in die Geschichte hat uns gelehrt, dass dieses Ziel nur mit vielen Expeditionen erreichbar ist, was es wiederum erforderlich macht, dass sich der Bergsteiger in der Phase seiner höchsten körperlichen Leistungsfähigkeit fast ausschließlich der Tätigkeit des Bergsteigens widmet, d.h. er muss das Bergsteigen als Beruf ausüben und damit Geld verdienen. Expeditionen zu den Achttausendern sind teuer - sehr teuer. Bis diese Kosten und noch etwas mehr hereingeholt sind, braucht es viele Vorträge, nach Möglichkeit auch Veröffentlichungen, und Sponsoren. Sponsoren wiederum wollen, dass der Bergsteiger Aufmerksamkeit weckt und der Öffentlichkeit ein positives Bild vermittelt. Der Berufs-Bergsteiger braucht also Erfolg, für sich persönlich und aus ökonomischen Gründen.

Dieses Bild vom erfolgreichen Berufs-Höhenbergsteiger gefällt nicht jedem, vor allem nicht den Neidern, die alles kritisieren, was sie selbst nicht zu leisten vermögen. Die finden immer ein Haar in der Suppe oder sehen „hehre Ideale“ des Bergsteigens verletzt, was immer sie auch darunter verstehen mögen. Kümmern wir uns nicht um diese negativen Begleiterscheinungen! Wenn wir Interesse an der Erforschung unserer Welt haben, wenn wir Freude an den Berichten von Abenteuern und den Bildern ungewöhnlicher Landschaften haben, so tun die Menschen, die dorthin gehen und uns an ihren Erlebnissen teilhaben lassen, etwas Sinnvolles und Schönes auch für uns. Und solange sie es dort mit Verantwortung gegenüber Mensch und Natur tun und ihren sportlichen Erfolg mit fairen Mitteln erzielen, müssen wir uns nicht ereifern. Erfreuen wir uns einfach an ihren Berichten, Vorträgen, Bildern, Büchern und Filmen! Es wäre schade, wenn es das alles nicht gäbe!

Diese Haltung muss uns nicht hindern, Kritik an Auswüchsen des Bergsteigens zu üben.

Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits haben es geschafft. Sie waren sogar das erste Paar mit "2 x 14 Achttausender". Sie ist dazu die erste Frau "ohne künstlichen Sauerstoff": eine hervorragende Leistung!